Запорожец
Автомобиль «Запорожець» ЗАЗ-965А 1968 г.в.
В первой половине 1968 года с конвейера Запорожского Автомобильного Завода «Коммунар» сошёл очередной автомобиль ЗАЗ-965А зелёно-серо-голубого цвета…
…В середине нулевых, автомобиль своим ходом приехал из Башкирии в Москву (ок. 1600 км.), где планировался к реставрации. Однако что-то пошло не так, и автомобиль простоял под открытым небом 2 года, включая жаркий 2010 год. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в автомобиль изо всех мест, в итоге просто погнули петли. Они же истоптали крышу, оставив на память размеры своих ботинок, и выломали дверную ручку. Летом 2011 года автомобиль был продан нам для восстановления. Мы — это ваш покорный слуга и его далёкий от интернета отец. Так что увлечение это семейное.
Прежние хозяева хорошо сохранили автомобиль, мало коррозии (хотя авто битое), мало колхоз-тюнинга. Капот стоит более раннего выпуска — со звездой и молдингом. Судя по белой краске, что видна на царапинах, капот не родной.
Масса (без нагрузки и жидкостей): 610 кг. Дорожный просвет (спереди, под нагрузкой): 175 мм. Двигатель: МеМЗ-966А, V4, 0,8 л, 30 л.с., рассчитанный под бензин А-72, А-76, АИ-80. Под более высокооктановое топливо необходима небольшая подстройка зажигания.
Полностью характеристики можно почитать на стр. 9 инструкции.
Фотоальбом «Запорожца» до начала работ.
Фотоальбом восстановления.
Фото 2011-2016 годов:
В 2012 году удалось купить по цене металлолома кучу запчастей и донора — белый ЗАЗ-965А в кузове от экспортной модели ZAZ Jalta 965АЭ. Донор также оказался 1968 года выпуска. Последний официальный хозяин на ней ездил до 1995 года, и затем скончался. К сожалению, наследники поругались, не стали оформлять Ялту, и машина много лет ржавела в заброшенном гараже с прогнившим полом. После чего случайно попалась на глаза моему отцу, когда её выкатили при продаже руин гаража. Интересна комплектация автомобиля — кузов стандартный Ялтовский, с молдингами, зеркалом заднего вида и самым главным признаком, буквами «АЭ» в номере, но при этом салон и багажник самые обычные, как у 965А. Модель на табличке также просто 965А.
Фотоальбом донора
Бортовой журнал:
| Весна 1968 года | С конвейера Запорожского ордена Красной Звезды и Октябрьской Революции Автомобильного Завода «Коммунар» вышел один из 322166 автомобилей ЗАЗ-965А… |
| Лето 2011 года | «Запорожець» куплен и перевезён в гараж в Москве на эвакуаторе. С эвакуатора задние колёса постоянно спрыгивали из-за особенности задней подвески. Проведена пробная поездка по гаражному кооперативу. Соседи были сильно удивлены. В ПТС оказалась ошибка — неверная цифра в номере кузова. Из-за этого не удавалось поставить автомобиль на учёт. Началась бумажная волокита и экспертизы. |
| Чуть позднее ошибка в ПТС исправлена, автомобиль поставлен на учёт и перегнан в гараж в М.О., на дачу. ГАИшники дружно глазели на «Запора», но не мешали движению со скоростью до 30 км/ч (т.к. дурят тормоза, но это большой секрет 🙂 ). Со стороны участников движения возмущений также не было. | |
| Август-сентябрь | Проведены обкатки автомобиля. Начаты неудачные переговоры с кузовными мастерскими. |
| 14 сентября | Промыт «пятиминуткой» двигатель, заменено масло. Что интересно, особо много грязи в двигателе не было. Масло заменено на современный аналог АС-8 (М8), что оказалось неверным решением для тёплой погоды. Масло на 80°C становится слишком жидким, и загорается индикатор низкого давления масла. К сожалению, название и современный класс вязкости масла не сохранились. |
| октябрь 2011-апрель 2012 | Работы приостановлены. В гараже слишком холодно, а в тёплой куртке в запоре не уместишься 🙂 . |
| 20 мая | Автомобиль своим ходом совершил поездку по улице дачного посёлка, тормозам всё хуже и хуже. Такое ощущение, что в системе пузырь. Надо прокачивать… |
| 18 июня | Почищен и покрашен правый подфарник. Фото зачищенного | Фото покрашенного |
| Начало июля | Пока я был далеко от дома, отец спас от переплавки ЗАЗ-965АЭ (по табличке — 965А) без документов + кучу запчастей к запору, в том числе купавшийся 10 лет в воде движок МеМЗ-966В+КПП 966В (30-ка от ЗАЗ-966В). Теперь у нас есть донор запчастей и много «нулёвых» оных в придачу. |
| 30 июля | Восстановлена кнопка звукового сигнала. Также пытался снять левый задний воздуховод, что нагнетает воздух в мот. отсек и печку, но не смог. |
| 11 августа | Разобрал левый подфарник до последней детали. «Чашу» подфарника спокойно зашкурил и покрасил. Патрон же не хотел ни в какую продавливаться. После очередного расшевеливания, в руки посыпались обломки пружины. 🙁 Разобрал патрон. Судя по всему, пациент скорее жив, чем мёртв. Разве что в коме, с отсутствующими органами. Нужно заменить пружинку, да допаять отломавшуюся лапку (упор пружины). |
| 12 августа | Я смог всё-таки снять этот самый воздуховод! Русский авось мне помог. 🙂 Глаза видят, что воздуховод и решётка крепятся на 6 винтах+гайках, к 2 из которых не подлезешь. Оказалось, что воздуховод держится всего лишь на паре винтов, что ближе к заднице авто, а «ухо» (решётка воздухозаборника) на средней паре. Винты приварены к кузову, так что сложностей с откручиванием не возникло. Теперь есть другая проблема — воздуховод я открепил от кузова, но вынуть его из крыла не получается. Он упирается в двигатель. |
| август, дату забыл | Подфарник восстановлен за счёт купленного по дешёвке китайского подфарника для ХЗ какого-то авто. Подфарник установлен и работает. Воздуховод поставлен и закреплён обратно. Двигатель снимать ради такой ерунды смысла нет. |
| 20 октября |
Начали было прокачивать тормоза, как накрылся главный тормозной цилиндр. Он вообще перестал качать. Даже столовой ложки со всех 4 колёс не удалось набрать. Заглянули в бачок, а там оказалась загустевшая, застаревшая и очень грязная ТЖ с остатками резиновой пробки бачка.
|
| 28 октября |
ГТЦ в очередной раз перебран, перепускной клапан, что стоит на выходе из цЫлиндра, расшевелён (резина приклеилась), но ничего это не изменило. Как не качал ГТЦ (педаль мягкая, после резкого нажатия поршень очень долго возвращается, после плавного — возвращается спокойно), так и не качает, скотина такая… Но не пузырь это, точно. Манжеты и пр. резинки очень хорошие…были. |
| 2 ноября | На Южном порту был куплен ремкомплект ГЦС для ЗАЗ-968М. Как известно, ГТЦ горбатого и ГЦС от 968М очень похожи, отличие только в штуцерах на выходе и соответственно корпусе. Сравнение родной рабочей манжеты и новой показали, что родная разбухла почти на 2 мм.  Заменили рабочую манжету, манжету поршня (герметизирующую) на новые оные (из ремкомплекта), а уплотнительную резинку, что стоит в торце ГТЦ перевернули задом на перёд (ибо она деформировалась от длительного воздействия перепускным клапаном). ГТЦ заработал, трубки удалось промыть («своим ходом»), тормоза прокачать также удалось. Ура, есть тормоза! Единственное «но» — не стали промывать колёсные цилиндры, т.к. трубки дышат на ладан, тронешь — и ищи их. Следует заметить, что тормозная система запорожца расчитанна на тормозную жидкость БСК, другие в неё заливать категорически не рекомендуется — возможно повреждение резиновых деталей. Однако, видимо, этот цилиндр когда-то видал какую-нибудь Неву или Томь. |
| 3 ноября | Передние колёсные арки изнутри пройдены металлической щёткой и пробрызганы «Мовилем». Так, как пескоструйка да покраска будут неизвестно когда, нужно защитить голое железо под облупившейся мастикой (лето 2010 года, жара, солнце, мастика вскипела и кое-где облупилась). В планы занесена обработка голых мест снаружи. Работы приостановлены до весны. |
| 10 августа 2013 | Всё лето не было возможности заниматься с ЗАЗом, то одно, то другое… Первая обкатка за год (ещё в июне-месяце) подтвердила ранее имевшиеся подозрения на неисправность бензонасоса — действительно, он качает черезчур слабо. Вскрытие показало, что в одном из клапанов в двух местах обломилась пружина). Также состарилась мембрана, она стала тягучей и липкой. Поэтому был куплен якобы новый бензонасос (осмотр показал, что он мытый и полированный, но б/у). Он не подошёл по штуцерам. Конечно, можно было попробовать их переставить, но решено было не рисковать — бензин, всё-таки. Поэтому был собран полуновый бензонасос из нижней части от нового и верхней части от старого, в которой предварительно была заменена пружина на такую же из нового.    .После сборки «франкинштейна» и замены медных шайб (с опайкой) на штуцерах трубки бензонасос-карбюратор, двигатель начал работать на удивление резво, бодро, ровно и без попыток заглохнуть на холостом ходу. Раньше приходилось на ХХ периодически подкачивать бензин руками, иначе движок глох (хотя мог и не заглохнуть, но работал на мизерных оборотах). |
| конец 2013 г. | Донора, ЗАЗ-965АЭ без документов, удалось перегнать к основному Запорожцу, из гаража с сомнительным правовым статусом в самострой на даче 🙂 |
| 30 июня 2014 | Жизненные обстоятельства мешали открытию ЗАЗ-сезона, но открытие всё же состоялось, хоть и позже запланированного. Первая же обкатка (см. видео) показала плохую работу тормозов (вероятно, ранее просто не замеченную) — при длительном нажатии на педаль тормоза, педаль проваливается и колодки приотпускаются. После чего тормоза «приходят в себя» только спустя несколько секунд. Причиной оказалось перепускание тормозной жидкости из-за повреждения «тарельчатой» манжеты. Причину повреждения установить не удалось, посему было принято решение, что это случилось при не совсем грамотной её установке в первый раз. Установили новую, проблема пока исчезла, машина встаёт как вкопанная. |
| Июль-сентябрь | Решили восстановить тормоза на доноре. Изначально педаль была проваленная и по сути ход был только у толкателя поршня. Разборка показала |
| Сентябрь | Почившая трубка и ещё один тормозной шланг сняты с донора как образец. Трубка извлечена в количестве двух штук (заржавели штуцера, и трубка прокручивалась вместе с ними). Заказана и получена новая тормозная трубка по образу и подобию лопнувшей (но без сквозной коррозии). Также куплены похожие по длине и штуцерам шланги, вроде как от ГАЗ-21 и какого-то УАЗа.
|
| 18 октября 2014 | Трубка согнута и установлена на донор (фото). При установке пришлось прибегнуть к грубой силе, однако трубка была установлена в целости и сохранности. А вот шланг от УАЗа, хотя и подходит по резьбе штуцеров, отличается углом конусов герметизации. Полностью устранить течь ТЖ в соединении нового шланга и видавшего многое РТЦ не удалось, удалось только свернуть резьбу в самом РТЦ. 🙂
В основном ЗАЗе при перегонке на зимнее «ПМЖ» обнаружена серьёзная неисправность — откуда-то в районе радиатора в левой части МеМЗа начал просачиваться бензин с выхлопными газами и характерным треском, а один из цилиндров начал «троить». Это наводит на неприятные мысли о ГБЦ… В связи с выпадением первого снега и дневными заморозками, работы по восстановлению приостановлены до весны. |
| 15 августа 2015 | По многим причинам, открыть ЗАЗ-сезон не удавалось до августа. Двигатель завёлся нормально, но стал сильно троить и иногда даже двоить (на холостых оборотах). Нагрузку не держит, при попытке заглохнуть на газ почти не реагирует (приходится сильно газовать до троганья с места). Был вскрыт трамблёр, обнаружился сильный износ контактов в крышке. Поменяли. МеМЗ стал работать чуть лучше.
Дальше решили осмотреть свечи. Оказалось, что одна свеча убита в хлам и две немного замаслены. Но главное то, что со стороны, откуда осенью я чувствовал выхлопные газы и слышал треск, под свечой не было шайбы! Поменял свечи, кроме одной хорошей — двигатель завёлся с пол-тычка, и стал работать нормально. Но на любых оборотах немного коптит, предстоит разбираться в причинах. |
| 28 ноября 2015 | В связи с тем, что уже 4 года крупных работ провести не удавалось (при этом по мелочам ЗАЗ уже в неплохом состоянии), и через знакомых удалось найти реставрационную мастерскую неподалёку от места хранения Горбатого, решили отдать ЗАЗ туда. Тем более, что по деньгам это тоже самое, что и делать самостоятельно. Но готовый автомобиль можно будет забрать уже в апреле. Рабочие знакомы с «горбатым», услуги свои не навязывали, цену не пытались заламывать, сама мастерская во время экскурсии очень понравилась, при нас занимались двумя Чайками, Chevrolet конца 50-ых годов и BMW 38 года — поэтому есть доверие к ним. За три коробки запчастей в комплекте с объектом реставрации мастерская сделала приличную скидку.
Осмотр специалистами показал, что движок в очень неплохом состоянии (правда, на улице было ок. -2 градусов, и при попытке снять холодную коробку с передачи порвалась муфта кулисы, поэтому перегонять Горбатого к ним пришлось на эвакуаторе). Передние амортизаторы не родные (без пружин, т.е. 966-ые, горбатовские были с пружинами), но очевиден пиздец торсинам с одной стороны, и под вопросом торсионы с другой.
Продолжение в апреле… |
| 5 декабря 2015 | В мастерской Горбатого частично разобрали, и сделали пробную пескоструйную обработку кузова для определения будущего объёма работ. Кузов в очень хорошей сохранности, поэтому необходимо только выправить (или заменить) явно правленое за бутылку правое крыло, запаять несколько сквозных отверстий (коррозия) и несколько трещин в точках крепления двигателя. Тросы и проводку решено заменить на новые. Салон будет перешит с использованием ткани, идентичной родной.
|
| 11 марта 2017 | Из мастерской наконец-то поступили хорошие новости. Большая часть работ по Горбатому завершена. Скоро можно будет забирать. Изначальный срок, март-апрель 2016 года, пришлось дважды переносить, по причине то отсутствия деталей, то недостатка специалистов по ЗАЗ-965. Вопреки записи в договоре «восстановить в заводском виде», были установлены сидения с тканью а-ля автобусы Мосгортранса, ковры на пол и слямжены родные бампера. Вместо них хотели установить (и, к счастью, не успели) чуть менее царапанные колхозные бампера, слепленные из двух половин пластиной с болтами и имеющие клыки, прикрывающие неродные крепления из резины. Удалось договориться на том, что пока ЗАЗ мы забираем как есть, а потом приедут и доустановят нормальные бампера, как только те придут из Украины. В мастерской увидев образец родного бампера (с Ялты-донора, на фото ниже) выпучили глаза и извинились.     |
| 25 марта 2017 | Запорожец вернулся из мастерской. Кузов сделан. Но работ по восстановлению меньше не стало, изменился только их список… -Колпаки по прежнему стырены и не найдены. -Стрелка спидометра смотрит вниз, надо перебирать. -Бамперов и их кронштейнов нет. -Кузов окрашен целиком, вместе с проводкой, редуктором руля, ГТЦ и многой другой мелочовкой. С одной стороны это плюс, толще будет слой краски и меньше ржавчины после пескоструйки, но в оригинале они должны быть не цвета кузова. Придётся поработать кисточкой со снятием. Кроме того, есть неокрашенные поверхности в труднодоступных местах. -Индикатор отсутствия зарядки имеет зелёный светофильтр современного типа (впуклый, с надписью «сделано в России»), а также не светится при включении зажигания. -Индикатор уровня бензина показывает чушь. -Куча мелких, но важных упущений по салону. В общем, нельзя доверять ссанью в уши, что «сами разберём, не утруждайте себя», «наведём лоск» и т.д.. Если надо сделать кузов — то надо отдавать голый кузов. Если надо сделать салон — то его надо самому снимать, и самостоятельно отвозить. |
| 27 января 2018 | Давно ничего не писал, прогресс за 2017 год был очень небольшой. Обнаружено, что бензобак, установленный в мастерской, имеет течь где-то внизу. Пришлось раздобыть на интернет досках объявлений ещё один бензобак в очень хорошем сохране, но с облезшей краской. Конечно, руками можно сделать только матовое покрытие, но для бензобака это простительно. После покраски он стал выглядеть почти как новый.
Удалось достать бамперы с оригинальным хромом в состоянии на 5 с минусом, а также 2 колпака из 4. Постепенно полируем и доводим их до нужной кондиции. Оригинальные кронштейны бамперов также найдены, но они в плачевном состоянии. Однако тщательное зашкуривание и покраска дали толк. Теперь они как новые. Также сделал резинки между кронштейном и кузовом чтобы не создавать очаг коррозии. Да, это доработка, но доработка полезная. Как известно, кузов Запорожца очень сильно гниёт как раз в районе кронштейнов бамперов. |
| 18 февраля | Нашёл выброшенной музыку для Запорожца — приёмник Banga 1967 года. Отмыл и заполировал корпус (увы, крышка батарейного отсека утеряна), почистил чехол, и убедился в полной исправности самого приёмника. Работает замечательно.      Самый правильный вариант для не экспортного 965А (да и факт установки радио на горбатые Ялты является спорным, в отличие от 966Э). Но нужно сделать модулятор на короткие волны, поскольку на диапазонах СВ и КВ помехи от разной аппаратуры убили практически всё вещание, а FM Банга не принимает. |
| 17 июня | Ради интереса, оставил на полгода один из колпаков не полированным. Другой я отполировал ещё в январе полировальной пастой Autosol Aluminium Polish. Заявлялось, что она якобы имеет защитные свойства. Полировал по инструкции, завернул в тряпку, и так колпак пролежал до июня. Достаю, на вид вроде ничего, но когда я заполировал другой, стало видно, что свежий колпак более глянцевый, то есть на полированном в январе образовалась оксидная плёнка. Значит, защитных свойств в пасте нет. Надо после полировки обязательно покрывать воском или лаком. |
| 13-15 июля | Детальный осмотр показал, что торпеда изнутри скорее совсем не окрашена, чем окрашена с огрехами, поэтому приняли решение полностью её разобрать и покрасить изнутри серым цветом. Заодно заменить убитые переключатели на аналогичные с донора, где они в гораздо лучшем состоянии. Сказано — сделано. Торпеда с матюками разобрана, прокрашена. Также покрасили педальный узел в оригинальный чёрный цвет. Установили нормальный бензобак. |
| 21-22 июля | За неделю краска высохла, и удалось без особых проблем собрать торпеду, реанимировать электрику. Самым сложным местом оказался щиток приборов. Как оказалось, умельцы пролюбили оригинальные пластиковые фиксаторы приборки 965-3805020 и барашки к ним. Вместо них стоял уродский колхоз из скобяных изделий. Благо, на доноре нашлись оригинальные детали, и их я переставил на основного Горбатого. Однако, для более надёжной фиксации мы решили добавить небольшие пружины в крепёж. Эта доработка, на мой взгляд, была не самой обязательной, но сборку слегка упростила. На донор ушли колхозные крепления, дабы приборка не вываливалась. Причиной неправильных показаний уровня топлива оказалось перепутанная полярность подключения показометра.Также с донора переставили освещение салона (его тоже потеряли, и даже отверстие зашили обивкой потолка, оставив постоянно подключённый к +12В провод болтаться без изоляции) и ручки-ремни чтобы держались пассажиры. Что интересно, на доноре светильник крепится шурупами напрямую к металлу, и это заводское крепление, а на восстанавливаемом имеются приваренные пластины с резьбой под винт (примерно М5). Поначалу по очереди пробовали вкручивать крепёж от Ялты, но он что-то не шёл, потом допёрло глянуть в отверстия. 🙂 Винты вкрутились замечательно.Включаем зажигание (без стартера пока), мигает лампочка низкого давления масла, лампочка генератора (отсутствия зарядки) не горит. У лампочки масла оказался разбитый патрон, а вот с лампочкой гены всё оказалось куда интереснее. Кулибины, потеряв родное реле блокировки РБ1, впердолили реле стеклоподъёмника РС700А. Это реле ставилось на ГАЗ-14, ЗиЛ-114, -117, -4104, -4105, -4109. Вместо того, чтобы ездить по Красной площади, РС700А должно было блокировать работу стартера и мигать лампочкой. Оранжевый провод к реле стартера не был подключён вообще, просто замотали изолентой и спрятали. Смысл установки данного узла не понятен вообще, пустышка. Пришлось переставить РБ1 с донора, а РС700А пока что в него. Лампочка заработала.И последнее, что пришлось поменять местами — блок предохранителей, который на Ялте оказался в лучшем состоянии. Крышки распаечных коробок в багажнике не успели перекинуть, поскольку внезапно закончилось время. :)В процессе обмена комплектующими удалось установить сезоны, когда были выпущены оба Запорожца. На восстанавливаемом всё (что не менялось в мастерской) датировано 09-67…03-68, что даёт основание предполагать, что он выпущен в 2 квартале паспортного 1968 года. На доноре больше деталей 05-68…11-68, т.е. это машина позднего выпуска. Возможно, к тому моменту Ялты уже не выпускались на экспорт, поэтому кузов имеет литеры АЭ и соответствующие признаки экспортности, но внутри всё соответствует обычному ЗАЗ-965А позднего выпуска. |
| 29 июля | Больше валяться по полу не надо, сняли кулису КПП и ручник, отпрофилактировали, перекрасили в чёрный цвет (т.к. были прокрашены очень плохо, краска снималась руками в перчатках). Затем прочистили центральный туннель от остатков песка (эти умники туннель отпескоструили, но не прокрасили и даже не убрали песок оттуда), и от души промовилили. Песка было несколько мешков от пылесоса, и немало осталось в глубине туннеля, поэтому пришлось мовилить как следует, чтобы как-то протекло сквозь тонкий слой песка. После этого смазали требующие смазки места, и установили снятые с тоннеля детали на место.
Таким образом, по салону осталось дособрать педальный узел, установить кулису КПП, коврики, стеклоомыватель (пока что снят), и вентиляцию салона. |
| 4 августа | Собрали педальный узел и всё по салону, кроме сидений. При установке рычага переключения передач оказалось, что очень плохо включаются передачи. Залезаю под днище — ага, муфта порвана и на скорую руку починена (скрутили две половины болтами). Пришлось её заменить, и отрегулировать ход штока. Там необходимо установить зазор ровно 13 мм, в чём отлично помог болт под 13 ключ. Регулировку лучше делать вдвоём, чтобы кто-то держал рычаг. Работы удобнее всего производить когда включена 1 или 3 передача, тогда муфта находится дальше от коробки, и можно подобраться ключами. Но почему-то после регулировки 2 и 4 передачи стали упираться в накладку туннеля. Оказалось, эти рукожопы не смогли поставить накладку в родное место, и тупо насверлили дырок рядом, установив её со сдвигом! После перестановки в родное положение все передачи стали включаться чётко и легко. Страшно представить, что могло было бы быть, если мы оставили родную регулировку — хотя 3 и 4 передачи оснащены синхронизаторами, их вылет на ходу вряд ли оказался бы приятен для коробки. |
| 5 августа | Доделали и установили водительское сиденье и отпрофилактировали пассажирское (плохо работали регулировки из-за отсутствия смазки в фиксаторе спинки и немного помятых салазок продольного перемещения). Всё готово к запуску двигателя. Заводим… МеМЗ-966А, несмотря на год простоя, запустился сравнительно легко, работает плавно, но есть непонятный стук с левой стороны. На звук похоже как при утечке выхлопных газов из коллектора или из-под свечи. Но локализовать звук пока не вышло. Кроме того, на холодную двигатель троит и коптит, иногда воспламеняется смесь в глушителе. Также горит лампочка генератора, заряд появляется только на очень больших оборотах. Первое подозрение пало на генератор (Г-501 переменного тока). На клеммы «~» (генератор) РБ приходит порядка 1,7 вольт переменного напряжения на холостых оборотах. Когда лампочка на торпеде гаснет (на больших оборотах), напряжение становится порядка 5 вольт. Залезаю на РР, на клемме «Ш» (щётки) ноль вольт. Вот и стала ясна причина отсутствия заряда — нет возбуждения генератора.
Также обнаружился довольно интересный глюк со стартером. Иногда при отпускании ключа стартер продолжает истошно выть, не «отстрелившись» от венчика маховика. Отключается стартер только если выключить зажигание. Глюк непостоянный, иногда всё срабатывает отлично, а иногда приходится глушить во избежание неприятностей, и снова заводить. |
| 18 августа | Удалось раздобыть б/у РР310 и РР310Б, на всякий случай про запас. Также куплены недостающие колпаки (напомню, на машине 68 года уже ставились колпаки от 966-968М) и насадка на дрель для полировки. Наконец-то можно будет не мутузить вручную, а полировать на нормальных оборотах.
Немного про реле-регуляторы. Изначальное реле РР310 ставилось на «горбатые» с генератором Г501 и внешним селеновым выпрямителем, а также на часть ЗАЗ-966/968 с генератором Г502 и полупроводниковым выпрямителем. На нём имеется 5 клемм: В (выпрямитель), Б (батарея), ВЗ (включение зажигания), Ш (шунт возбуждения) и масса. Само реле-регулятор включено внутри между клеммами В и Ш, и меняет при помощи подобия широтно-импульсной модуляции (как в современных компьютерах) напряжение возбуждения на щётках генератора. Если напряжение с выпрямителя меньше 13,8 вольт, то подаётся почти полное напряжение боротовой сети, если же напряжение с выпрямителя получается больше, то реле размыкается, и напряжение возбуждения снижается. Второе реле в составе РР310, реле обратного тока (оно же реле включения), замыкает клеммы В и Б при включённом зажигании (ВЗ), разрешая возбуждение генератора и зарядку аккумулятора. Постоянное замыкание реле обратного тока привело бы разряду аккумулятора при выключенном зажигании. Именно оно характерно клацает при включении зажигания. Схема реле-регулятора с номиналами резисторов имеется в инструкции ЗАЗ-966/968. В начале 1970-х годов реле-регулятор было модернизировано. В новом РР310-Б было удалено реле обратного тока. Клеммы В и Б стало возможно соединить отдельно, а возбуждение генератора пошло через клему ВЗ от замка зажигания. Таким образом, реле стало проще и дешевле (ценой большей нагрузки на замок зажигания). От старого РР310 остался неизменным корпус, т.е. сохранена возможность установки РР310-Б вместо РР310 на автомобили с генератором Г501 (хотя таким образом селеновый выпрямитель получается всегда под напряжением, что не шибко хорошо ввиду его стрёмности). Также отличается материал изолирующей втулки на винте клеммы реле ограничения напряжения — на РР310 это жёсткий и не термостойкий пластик красного цвета, а на РР310-Б более современный светлый мягкий пластик, который мне ещё не довелось увидеть расплавленным (чаще крошится при нагреве). Обилие свободного места в достаточно массивном корпусе РР310-Б побудило к уменьшению размеров реле-регулятора. Так появилось РР310-В, которое ставилось на ЗАЗ-968М. Надеюсь, разницу между версиями РР310 описал корректно и понятно. |
| 19 августа | Очередной запуск двигателя не понравился. Решено было снять свечи, и глянуть что с ними. Снимаем… Свечи сильно засранные, и маслом, и бензином. Т.к. двигатель после прогрева начинает работать нормально, решено, что дело именно в свечах. После замены на абсолютно новые А11-03, завернутые в газету «Экстра-М» от 9 марта 1994 года (сами свечи 93 г.в.), и пролежавшие все эти годы в консервационном масле, двигатель стал заводиться и работать как движок современной иномарки. Сразу вспоминаются шутки про то, что Запорожец сделан не в России, и таким образом является иномаркой. 🙂
Реле-регулятор после чистки стало давать хоть какое-то возбуждение (но очень малое — около 1 вольта при заглушенном двигателе), но этого мало, поэтому решили перекинуть реле с донора. В нём оказался зазор между якорем и сердечником в районе 1мм (но не 1,2…1,4, как пишут в литературе и интернете), а между контактами ровно 0,5мм. Однако, после установки это реле дало возбуждение 12В на заглушенном двигателе, а также нормальную регулировку напряжения бортовой сети при работающем двигателе. На холостом ходу со включённым ближним светом на клемме аккумулятора напряжение 13,2 В, если газануть, то получается не больше 14,1 В. Таким образом, реле с донора можно считать правильно отрегулированным. Конечно, можно убавить зазор и получить заряд до 15В на ездовых оборотах и 13,8 на холостых, но тогда будет перезаряд батареи при поездках по трассе. Лучше периодически подзаряжать на зарядном устройстве, чем портить ресурс аккумулятора. Также успели переставить часть крепежа (вернуть оригинальный с Ялты или из банок вместо той китайской похабщины, что воткнули в мастерской) и резиновый уплотнитель воздуховода, который встаёт между будкой с термостатом и кожухом вентилятора. Надеюсь, в будущем при поездках это даст лишние градусы прохлады и так плохо обдуваемому двигателю. |
| 25 августа | Удалось раздобыть инструкцию от ЗАЗ-966/968 (совмещённая) 1971 года. Наконец-то стали понятны некоторые отличия 966 от 965А. Для меня было открытием то, что на 966 и ранних 968 ставились те же генератор и реле-регулятор, что и на 965А. Раньше казалось, что Г502 пошёл сразу с модели 966В. Кроме того, там опубликованы подробные схемы реле и схемы проверочных стендов. В общем, пригодится. Внутри лежал плакат Автоэкспорта про ZAZ-968A. 🙂
Решил я прочистить резьбы крепления колпаков от краски, которой туда залили от души. Два колеса прошёл с трудом, но резьбы стали чистыми. На третьем болт М6х1,0, которым прочищал, обломился. И засел так, что 4 часа не получалось его выкрутить. В итоге пришлось снимать барабан и высверливать остатки на станке. Плавно увеличивая диаметр сверла до 4 мм удалось получить тонкие стенки болта, затем после резкого почти удара сверлом 5,0 мм ошмётки болта фонтаном вылетели наружу. Даже удалось почти сохранить резьбу. Метчик не потребовался. Если потом вкручивать болт с пластилином (или фиксатором резьбы), не должен вылететь на ходу. Надеюсь. 🙂 Осмотр барабанов показал, что отверстия под крепление колпаков просверлены не на всю длину, и метчик загоняли тоже не до конца просверленного отверстия. Сверлилось и нарезалось всё явно бухим мастером на глаз. Поэтому конец резьбы в отверстиях непредсказуем! Следует соблюдать повышенную аккуратность при работе с точками крепления колпаков, особенно когда резьба сложно нащупывается. |
| 15 сентября | Пытки реле стартера ни к чему не привели, глюк с неотключением стартера остался. Да, и по идее, если дурит РС-502 или втягивающее реле стартера, то стартер вообще должен не отстреливаться никогда. Купили реле РС-502 от ЗИЛа и стартер СТ366Г (стоит просто СТ366). С новым реле из магазина стартер вообще не отключился даже после выключения зажигания, пришлось скидывать клему. Значит, родное реле 1967 года изготовления исправно. Начали готовить стартер к замене, как вспомнили про колхоз «мастеров» из реставрационной мастерской! Напомню, безымянная клемма на реле РС502, штатно идущая к контрольке заряда и клемме ЛК на РБ1, была подключена к массе перемычкой, а провода к ней исчезли в жгуте. Попробовал бросить новый провод к РБ, и, о чудо, стартер стал стабильно отключаться. Вскрытие жгута показало, что клемму там просто «похоронили» под толстым слоем изоленты. Колхозники! После восстановления подключения полностью в оригинальный вид и стартер, и контрольная лампа стали работать замечательно. Раньше, когда к РБ1 была подключена только лампочка, она тускло светилась при больших оборотах (когда напряжение в бортсети повышается). Теперь же она полностью погасла.
Пара слов о стартерах. СТ366Г нельзя просто установить вместо СТ366 «тридцатки». Причина в отсутствии на втягивающем реле стартера СТ366Г клемы «КЗ». Назначение данной клеммы в подключении катушки зажигания автомобиля напрямую к +12 вольтам в момент запуска двигателя, в обход резистора в катушке. Это сделано для того, чтобы при слабом аккумуляторе в момент кручения стартером просадка напряжения в бортовой сети не сильно сказывалась на искре в системе зажигания. Тоже самое, но в виде видео: https://www.youtube.com/watch?v=SZ0iyCzuaUo |
| 16 сентября | Стали разбираться со стуком и заливанием свечей. Для начала, отрегулировали карбюратор К125. Он был отрегулирован не самым лучшим образом, давал слишком богатую смесь. И хотя двигатель хорошо набирал обороты, свечи быстро заливало, а выхлоп вонял бензином (особенно, когда из-за залитых свечей отказывал какой-нибудь из цилиндров). После установки бедной смеси, любимой МеМЗом, двигатель стал работать ровнее и даже легче заводиться как на холодную, так и на горячую. Подсос не требуется.
Отрегулировали клапана, тоже были не самые лучшие зазоры. Нумерация цилиндров мелитопольской V4 отличается от нумерации в рядных двигателях Жигулей, что поначалу сильно удивляло моего отца. Но ситуацию успешно спасла инструкция от Горбатого. 🙂 Также отрегулировали зажигание, стояло очень раннее, поставили строго по метке МЗ на центрифуге. По крайней мере, на месте двигатель стал работать почти как часы. Тихо и ровно. Но точное состояние покажет только обкатка, до которой пока далеко. Нужно заканчивать с антикором, делать надёжные тормоза и, конечно же, ставить бамперы с номерами. Закон и ПДД мы свято чтим. В процессе регулировки зажигания двигатель внезапно заглох. Долго не могли понять, почему это случилось. Но причина оказалось прозаичной — кончился бензин в баке. Но индикатор, сука, не смотря на это показывает 0,5 объёма. Датчик предположительно исправен, выдаёт сопротивление от 5 до 60 ом в зависимости от положения поплавка. А вот индикатор на панели приборов явно врёт. Подключение переменного резистора вместо датчика дало ход стрелки от 50% до 100%, ниже половины стрелка опускается только при выключении зажигания. Указатель представляет собой логометр. Хотя по сопротивлению прибора (70 ом) и схеме включения из инструкции или цветного альбома можно предположить, что это обычный гальванометр или вольтметр. Это не так. В обеих схемах электрики ЗАЗ по ошибке не указан третий вывод прибора, масса. Он является главным отличием логометра от «обычных» измерительных приборов, которые проходят в школе. Логометр измеряет отношение тока к напряжению, тем самым являясь настоящим электромагнитным омметром, мало меняющим свои показания при скачках напряжения питания. Принцип работы, нагло стыренный из книг по Победе и Москвичу-408, можно почитать по приведённой выше ссылке. Большое спасибо участникам форума Отечественная радиотехника XX века за предоставленную информацию. После заправки бака 92-м бензином двигатель завёлся, и удалось закончить работу. Теперь надо снимать приборку… |
| 22 сентября | Вскрытие показало, что согнулась стрелка логометра указателя уровня топлива. Нормальный логометр в приборке КП211А должен иметь ход стрелки от левого крайнего деления к правому крайнему при сопротивлении нагрузки от 3 до 58 ом. КЗ соответствует полному нулю показаний, 3 ома это риска «0», 58 ом соответствует риске «П» и бесконечность отправляет стрелку исправного прибора в зашкаливание. Так ведёт себя стрелка в запасной приборке и в починенной.
Что интересно, белая комбинация приборов выпуска 1-68 и чёрная с датой V-68 немного отличаются внутри. У белой стрелки приборов также белые, а логометр имеет жестянку шкалы конической формы, кроме того, в нём катушка напряжения покрыта тканевой изоляцией. У чёрной панели стрелки красного цвета, и логометр уровня топлива имеет круглую форму. Изоляцию катушки там оптимизировали (не понятно, зачем вообще её ставили в начале). |
| Продолжение следует… По техническим причинам, с 2018 года не выкладывал обновлений, хотя они были. В ближайшее время расскажу о них в новом формате, аналогичном Москвичу-408. Фотка жужа вверху страницы свежая, снята в июле 2022 года. Еврейский броневик оживает. 🙂 |
Литература:
- Отсканированное родное руководство по эксплуатации и ремонту ЗАЗ-965А и 965АБ 1968 года (формат DJVu для WinDjView). И она же в формате PDF для Adobe Reader с распознанным текстом.
Must have для любого горбовладельца. - Официальный каталог запчастей на ЗАЗ-965А позднего выпуска.
- Цветной альбом узлов ЗАЗ-965А 1963-66 годов (варианты: 3МБ, 67МБ).
Восхитительно! Но меня заинтересовали часы от Москвича-403. Он на ходу,а часы нет. Жду предложений 89096175320 или email.
Здравствуйте! Часы скорее всего будут оставлены после реставрации автомобиля (с другими фотографиями). Данные часы также не на ходу (ручка завода крутится с минимальным усилием и бесконечно), т.е. их ещё надо восстанавливать.
Александр, удалось ли Вам подобрать правильное масло? Как владелец машины с оппозитным двигателем могу посоветовать полусинтетику 15W40 либо синтетику 15W50
Пока ещё на горбатом не ездили особо, но вроде 15W-40 ничего в летнее время. За исключением того момента, что на холостых оборотах при прогретом двигателе мигает лампочка давления масла. С одной стороны, в инструкции написано, что она имеет право мигать (типа баг датчика 🙂 ), и обороты ХХ у 30-ки очень низкие, практически «дизельные», но как-то страшно. Как будет повод сменить масло (пока оно как новое, хоть обратно в канистру заливай), может придётся залить что-то погуще. Что сейчас залито (синтетика/полусинтетика) уже не помню. Там ещё какая беда есть — надо обязательно проверять что под клапанными крышками, говорят, с синтетикой не образовывается «масляный туман», и ГРМ работает почти насухо. Пока что там действительно сухо, но, может, после длительной езды на больших оборотах и будет что-то образовываться — обкатка покажет.
Тогда можно попробовать минералку 20W50, но только летом — зимой стартёр не потянет такую густую жижу и сгорит
Кстати, существует и минералка 15W40, езжу сейчас на такой
где сейчас жужик?
Также у меня, стоит в гараже, но вот пока временно много разных новых дел навалилось, и некогда.