Запитывание монитора от БП компьютера в кустарных условиях
 |
Раньше было модно подключать кинескопные мониторы от БП компьютера, дабы «занять» только одну розетку. С появлением ЖК мониторов, необходимость в подаче на монитор 220В исчезла, и они стали запитываться от БП компьютера, от 12В. Часть мониторов даже полностью избавилась от питания от ~220V. Подключаются такие мониторы при помощи |
И вот, однажды, попался мне такой монитор. А ни кабеля, ни подходящего блока питания у меня не было…
Предыстория
В октябре-месяце, под балконами многоэтажного дома, на газоне был обнаружен ЖК телевизор «Филипс» (15″) с разбитой об ограждающий газон забор матрицей. 🙂 Не долго думая, я поехал покупать донора LCD в комиссионный магазин (да, такие ещё есть). Хотя это был большой риск получить «кота в мешке», я купил первый попавшийся 15-дюймовый ЖК монитор. Он продавался как «рабочий, но без блока питания». Принёс домой, вскрыл и огорчился — матрица не подоходит (вообще, ибо в мониторе она 6-битная, а в телевизоре 8-битная). Ну да ладно, собрал. Но включить так и не смог — в мониторе не оказалось разъёма для сети 220В.
Решение проблемы
Как известно, жидко-кристаллические мониторы питаются двенадцатью вольтами постоянного тока и потребляют относительно небольшой ток. А 12 вольт есть в компьютерном БП. Я приступил к разработке переходника. Для начала хотел я купить штекер питания как на фото, однако их в продаже не оказалось (вообще, это, оказывается, весьма редкий тип). Родную «маму» разъёма в мониторе выпаять не удалось (из-за того, что плата двухсторонняя с металлизацией, отсос бессилен), поэтому было принято решение изготовить «папу» самому. И так-с, приступим!
Требуется:
- девайс, куда надо втыкать самодельный штекер
- ПК с блоком питания стандарта XT, AT или ATX или БП стандарта AT (1шт.)
- мёртвый жёсткий диск/CD-ROM дисковод (или разъём Molex 8981 «папа») (1шт.)
- любые останки любого БП (желательно, от ПК) (как повезёт)
- провода разноцветные (2 шт.) + кембрик (1 шт.)
- тиски, ножовка (хорошая!!!)
- дрель (лучше, если ручная), свёрла маленькие
- паяльник, припой, флюс на Ваш вкус (тьфу-тьфу, не желаю никому смаковать флюс…)
- Умелые руки
Для начала возьмите кусок платы от дохлого винчестера, и отпилите от неё разъём питания + кусок платы, к которой припаян разъём, размером в ~5см (дабы подпаяться к разъёму). Я, правда, сдуру отпаял только разъём, а плату выкинул. Пришлось вырезать подходящий кусок платы от дохлого БП, к которому припаял разъём. Теперь освободите кусок платы он деталей. Подключите его к выключенному компьютеру. Пометьте разъём (вырезанный) фломастером напротив жёлтого провода меткой «+» и напротив ближнего к жёлтому чёрного провода меткой «-«. Разъедините разъём. К дорожке, ведущей к «+», припаяйте провод, далее именуемый «красным», а к минусовой дорожке «синий» провод. Перед этим не забудьте закрепить провода на этом куске платы. Вот, что у меня вышло (ненужные контакты разъёма я удалил):
Теперь надо надеть на провода кембрик (если его нет). Отрежьте кембрик нужной длинны (зависит от длинны проводов, минус 5 см.) и толщины (зависит от толщины проводов). Теперь вопрос — как просунуть провода в более чем 1,5 метровый тонкий кембрик? Правильный ответ — затащить их троссом. Для этого, необходимо просунуть через кембрик тонкий тросс. Свободный конец тросса необходимо зацепить за свободный конец проводов (обоих). После чего, таким образом, затащить провода в кембрик (таща за тросс). Как только провод полностью войдёт в кембрик (т.е. вылезет с другой стороны), трос отцепить от проводов, закрутку жил восстановить. Вот как это было у меня:
Теперь пора изготовить «папу» со стороны монитора. Так, как в мониторе обе пары контактов по-вертикали замкнуты, можно изготовить только 2-контактную вилку. А на столе у меня лежали обломки компьютерного БП. 🙂 Вот их я и пустил в дело. Нашёл разъём вентилятора, и вырезал кусок платы рядом с ним. Рассверлил пару отверстий, протянул провода, припаял их. Готово!
Но тут встал вопрос — как определить поляность? Когда я бестолку пытался выпаять редкий разъём из монитора, я обратил внимание на следующие факты:
1.) Пары контактов по-вертикали друг с другом замкнуты.
2.) Верхняя (от ключа) пара идёт в БП, значит она плюсовая. Ближняя к ключу же идёт на массу БП. Значит, это минус. Такним образом, «распиновка» выглядит так:
(если выглядит коряво, откройте страницу в браузере Firefox)
В какую пару втыкать, как я сказал, значения не имеет (в моём мониторе, по крайней мере, Вашем это может значить. Разберите монитор и посмотрите.), а от переполюсовки защита следующая: кусок платы, который фиксирует провода, просто-напросто не влезет наоборот.
Как только всё завершено, первая мысль, посещающая каждого «самоделкина» — заизолировать всё и вся. Но она неправильна, так как надо сначала проверить кабель! Первая проверка — омметром. Концы должны прозваниваться, а между + и — не должно быть КЗ. Затем, со словами «да будет свет», можно совершить пробное включение.
Если монитор после включения компьютера заработает, а после шевеления всех частей кабеля и разъёмов не будет выключаться, то переходник можно считать удачным. Если же сам ПК не будет включаться (т.е. уходит в защиту), то надо внимательно проверить правильность подключения проводов и пайки. После выключения ПК и отключения переходника, нужно тщательно замотать изолентой разъёмы, дабы изолировать их и защитить провода в кембрике от перегибания в районе разъёмов.
Вот он, долгожданный результат работы! Как, правда, эта жуткая кустарщина похожа на телефонную вилку…но это мелочи. 🙂
Теперь не помешает пометить, в какую пару нужно выткать разъём (если монитору не по барабану, куда подключать). Я пометил изолентой в виде «продолжения» самудельного разъёма:
(фото снято с отключённым разъёмом)
Снова проверяем…
Работает. Теперь можно откалибровать его. Не по УЭИТ, открытой в браузере, как показано на фото, конечно же, а при помощи утилиты dccw.exe из MS Windows 7.
Спасибо за внимание!
Поделиться в соцсеть
Оставить комментарий